Пошаговая инструкция по монтажу композитной черепицы

Композитная черепица укладывается на скат не меньше 12-14 градусов. Если хотите уложить её на более пологую кровлю, то в этом случае черепица будет выполнять только декоративную функцию, а кровлю нужно будет предварительно гидроизолировать на 100%.

Монтируют черепицу при температуре от -10 до +35 °C.

Перед укладкой необходимо определить направление ветра, которое преобладает в данном месте. И укладывать листы так, чтобы ветер не задувал в швы и не срывал черепицу. 

Для монтажа черепицы можно использовать как стандартные инструменты, имеющиеся у любого кровельного мастера, так и специальные гибочные станки и гильотины.

Режут листы ножницами по металлу, можно применять циркуляционную пилу с холодным резом или гильотину.

Важно: для резки запрещено применять абразивный режущий инструмент «болгарка», от него металлическая основа нагревается и разрушается защитное покрытие. 

При монтаже используйте рукавицы.

Стропила устанавливают согласно проектной документации. Композитная черепица лёгкий материал, поэтому нет необходимости сильно усиливать стропильную систему. Но рассчитать и учесть ветровую и снеговую нагрузку всё же важно. Торцы стропил запиливают вертикально.

Начинаем монтаж с карнизной доски: крепим её к стропилам, устанавливаем крюки для водостока. Пароизоляционный слой выводим на доску так, чтобы образующийся конденсат попадал прямо в водосточный жёлоб. При монтаже не забываем оставлять зазоры для вентиляции. 

Важно: если по проекту не предусмотрен монтаж водосточной системы, то для отвода конденсата необходим капельник. Также капельник потребуется, если водосточный жёлоб устанавливается на длинных крюках. 

Капельник можно сделать самостоятельно, отрезав часть карнизной планки. Прикрепляют его к карнизной доске. Плёнка выводится поверх капельника, чтобы в него стекал конденсат. Между плёнкой и карнизной планкой оставляем отверстие для вентиляции.

Карнизный элемент прибивают с помощью четырёх гвоздей, на небольшом расстоянии от края карниза. Каждый следующий элемент монтируют с нахлёстом в 10 см. На внутреннем стыке карнизных планок, одну из них загибают. Для стыковки на внешнем углу планки подрезают, а на одной делают загиб. Места стыка обрабатывают герметиком и посыпают посыпкой из ремкомплекта. 

Подкровельную гидроизоляционную мембрану начинают монтировать от низа карниза двигаясь вверх, горизонтальными полотнами. По вертикали нахлёст материала около 15 см, делать на стропиле. По горизонтали нахлёст около 10 см. Плёнку не натягивают, оставляют провис на 1-2 см. 

В карнизной части оставляют свисать плёнку примерно на 10 см, на фронтоне — на 30 см. До конька плёнку не доводят примерно на 10 см, чтобы обеспечить подкровельную вентиляцию.

Контробрешётка набивается сверху гидроизоляционной мембраны по стропилам. Она крепит мембрану, а также создаёт отверстие для вентиляции. Наличие вентканала обязательно для правильного функционирования кровли: так не будет образовываться и скапливаться конденсат и намерзать лёд зимой.

Сечение контробрешетки по высоте по новым СНИПам не менее 50 мм, шириной 40-60 мм. Если кровля более пологая (меньше 20 градусов), то необходимо увеличить величину вентканала и использовать бруски высотой 75 мм.

На рёбрах крыши монтируют по одному бруску контробрешётки с каждой стороны ската. Между брусьями основной контробрешётки и обрешёткой ребра необходимо оставить зазор для вентиляции около 50 мм.

Обрешётку делают брусками 50х50 или 40х40 мм, при расстоянии между стропилами не больше 1000 мм. При большем расстоянии надо использовать более толстые бруски.

Крепить обрешётку начинают снизу, используя саморезы. На нижнюю планку будет крепиться нижний ряд черепицы. Её необходимо установить отступая примерно 20 мм от конца контробрешётки. Стык брусков обрешётки делают на контробрешётке.

Важно выдерживать одинаковые промежутки между рейками обрешётки, чтобы листы черепицы потом скрепились друг с другом в надёжный замок. От этого зависит не только внешний вид кровли, но и её гидроизоляционные свойства. У разных производителей это расстояние будет отличаться, оно зависит от ширины листа черепицы. Для удобства при работе используют шаблон, выполненный из подручных материалов — им отмеряют одинаковое расстояние и по нему крепят контробрешётку. 

Важно: если на кровле будут снегозадержатели, необходимо установить дополнительные доски для монтажа кронштейнов.

На фронтоне крепится ветровая доска для торцевой планки. Бруски на вальме устанавливают по обе стороны для крепления коньковых элементов. Между коньком и брусками обрешётки оставляют зазор в 10-15 мм для загиба черепицы под конёк.

Ендова устанавливается ниже уровня обрешётки минимум на 20 мм: кладётся на подъендовые доски, закрепленные к стропилам. Ширина ендовых досок 150-200 мм в каждую сторону от оси ендовы. 

В ендове надо обязательно выполнить перехлест гидроизоляционного материала с одного ската на другой. Для максимальной гидроизоляции раскатывают еще один слой мембраны вдоль всей ендовы. Мембрана фиксируется контробрешеткой. Лишние свисающие слои мембраны срезаются, чтобы остался свес 100 мм.

«Ендова» единственный элемент, не покрытый каменной посыпкой. Монтируют его начиная снизу, с нахлёстом друг на друга в 100 мм. Фиксируют на кровле с помощью кляммеров, для поддержки внешних краёв элемента крепят внешний брус. Для дополнительной гидроизоляции вдоль бортика устанавливают универсальный уплотнитель.

На верхнем элементе «ендова» делают отбортовку шириной 50 мм. На нижнем элементе также делается отбортовка для укладки на карниз. Для свободного выпуска ендовы в жёлоб необходимо в зоне ендовы подрезать карнизную планку, чтобы вода беспрепятственно попадала в водосток.

Рекомендуем начинать укладывать листы черепицы сверху вниз, начиная со второго ряда от конька. (Некоторые производители также допускают начинать монтаж снизу). Первый ряд черепицы крепим в верхнюю кромку листа. Следующий лист в ряду укладываем под предыдущий с нахлёстом в одну волну и прибиваем гвоздями в четырех местах. 

Важно: чтобы не повредить черепичное покрытие, ходить по кровле нужно аккуратно, в прорезиненной обуви, наступая на волны, а не на гребни листа.

Саморезы или специальные кровельные гвозди вбивают в торец листа под углом 45 градусов к поверхности крыши. Можно использовать молоток или пневмопистолет. Чтобы не повредить лист при креплении гвоздей используют добойник. Если шляпки гвоздей покрасить и посыпать посыпкой из ремкомплекта, то он будет незаметен на кровле. Или можно сразу использовать гвоздь в цвет кровли. Саморезы же будут торчать и выделяться на скате. Их тоже можно замазать посыпкой, но стоимость монтажа при этом увеличится (возиться с покраской саморезов возьмётся не любой кровельщик).

Листы следующего нижнего ряда заводят под верхний и прикрепляют гвоздями: сцепляют сразу два листа черепицы и обрешётку. Каждый новый ряд устанавливают со смещением рядов на 2-3 волны, чтобы избежать единой вертикальной линии в месте соединения двух листов.

Перед креплением листов самого верхнего ряда, необходимо измерить расстояние от клинкового бруса до последней обрешётины. Если это расстояние меньше шага, с которым монтировались предыдущие бруски обрешётки, то необходимо укоротить и подогнуть верхний ряд черепицы. В верхнем ряду черепицу крепят 8 гвоздями на лист. Если это расстояние меньше на незначительную величину, то допускается просто сдвинуть верхний ряд черепицы на нижний и закрепить гвоздями. Тогда гвозди уже прибивают в лист сверху в вершину профиля. 

Важно: чтобы уменьшить деформацию листа при подрезке, рекомендуем сперва делать подгиб, а потом уже отрезать. Разрез делают с изнаночной стороны, чтобы не нарушить целостность внешнего покрытия. Перед гибкой и резкой листа удобно убрать рёбра жесткости, выровняв места среза с помощью гибочного станка.

Лист, примыкающий к фронтону, загибается вверх на 50 мм, приклеивается уплотнитель.

Листы, примыкающие к вальме, выкраивают с учётом напуска на хребтовый брус: края подрезают и загибают вверх на 50 мм на угол 90 градусов. При необходимости прокладывают уплотнитель.

Листы черепицы, примыкающие к ендове, загибаются вниз на 20 мм. Нахлёст черепицы на ендову составляет минимум 100 мм.

Для эффективной работы ендовы она должна быть открыта и легко просматриваема.

Композитная черепица компании «Технониколь»

Если черепица смонтирована с выходом на карниз, нижний ряд крепится гвоздями сверху. Чтобы не повредить черепицу используйте молоток и добойник. Для более эстетичного вида места прибивания гвоздя можно обработать ремкомплектом.

При подходе черепицы к стене используют элемент «боковое примыкание». Чтобы вода не попадала между планкой и стеной, устанавливают покрывающий фартук. В стене делают штробу и закрепляют элемент саморезами с дюбелями. Штробу примыкания обрабатывают герметиком. Иногда можно обойтись и без штробы, если основная планка будет прикрыта сайдингом или наружным утеплителем. Данное примыкание будет не вентилируемым. Поэтому надо предусмотреть установку кровельных вентилей.

Чтобы установить черепицу на внешнем переломе ската, используют карнизную планку. При монтаже внутреннего излома ската, дополнительные элементы не нужны.

Все шляпки гвоздей и саморезов обрабатывают специальным клеем и крошкой, которые идут в комплекте с композитной черепицей.

Обязательно сперва уложить уплотнители под планки. Планки начинают устанавливать снизу, делая нахлёст на предыдущую в 100-150 мм. Прибивают 6 гвоздями: по 3 в каждую сторону. Концы планок закрывают специальными заглушками. Допускается закрыть торцы не планкой, а полукруглым элементом «конёк».

Вдоль бруса также необходимо уложить уплотнители. Коньковые элементы полукруглой формы устанавливают с нахлёстом 45 мм, образуя специальный замок. Ребровые элементы монтируют с нахлёстом 100 мм. Конёк прибивают 6 гвоздями к верхним брускам обрешётки: по 3 гвоздя на каждую сторону. Места стыков конька обрабатывают герметиком и посыпкой из ремкомплекта.

Для свободного выхода воздуха из подкровельного пространства, нужно установить вентиляционный выход. Обычно его монтируют примерно на 1 м от конька, по одному на каждые 50-70 кв.м. Кровельный вентилятор изготавливают из того же профиля и с той же посыпкой, что и черепица.

Монтаж кровли из композитной черепицы можно произвести самостоятельно, внимательно изучив инструкцию производителя, если кровля не очень сложной формы. Но лучше обратиться к специалистам, которые выполнят все работы быстро и качественно, а главное — с гарантией. Ведь срок службы дорогого материала сильно уменьшится, если его плохо смонтировать. И остерегайтесь неопытных кровельщиков, которые могут сотворить с кровлей такое: